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“a” de Aylés 2011 – Vino del Pago de Aylés

9 mayo, 2013No comments

Nombre: ”a” de Aylés

DO: Pago Aylés

Merlot, Tempranillo, Garnacha y Cabernet Sauvignon.

Tinto Joven con crianza. 4 meses en barrica.

Precio: 9€

“a” de Aylés es el vino de entrada del Pago de Aylés. Por tanto es el primer Vino de Pago de Aragón y según el productor el único Vino de Pago joven de España.

¿Qué es un Vino de Pago?

Extraemos de Wikipedia la siguiente definición:

Vino de Pago es una indicación geográfica española para vinos que garantiza la procedencia de las uvas de una zona geográfica con unas características edáficas específicas. Es decir, cuando en una zona concreta existe un microclimaparticular y una composición del terreno específica que la diferencian y distinguen de otras zonas de su entorno.

Esta indicación geográfica está reglamentada por la Ley de la Viña y el Vino (2003), que estipula que todos los vinos sujetos a esta indicación deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El pago debe ser conocido con un nombre vinculado de forma tradicional al cultivo de los viñedos de los que se obtiene el vino y cuya extensión máxima no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio se ubique.

2. En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de vino de pago calificado siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos de la denominación de origen calificada.

3. Los vinos de pago serán elaborados y embotellados por las personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad de los viñedos ubicados en el pago, en bodegas situadas en la proximidad del pago.

4. Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse y criarse de forma separada de otros vinos.

5. En la elaboración de los vinos de pagos se implantará un sistema de calidad integral, que se aplicará desde la producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los vinos.

6. Cada vino de pago deberá contar con un órgano de gestión, sujeto a la legislación de las comunidades autónomas.

Por tanto se podría decir que los Vinos de Pago no están sujetos como tal a la normativa que pueda dictar el marco regulador de una Denominación de Origen al uso, a no ser que se cumpla el punto número 2 de los requisitos anteriores y el Pago en cuestión se encuentre situado en los términos de una DO determinada. Este es el caso del Pago de Aylés, pues el pago se encuentra enmarcado dentro de los territorios que forman parte de la DO Cariñena.

Se supone que en la pirámide de calidad de los vinos españoles los Vinos de Pago estarían en lo más alto, seguidos de D.O.Ca (Denominación de Origen Calificada), D.O (Denominación de Origen), V.C.I.G (Vino de Calidad con Indicaciones Geográficas), Vino de la Tierra y Vino de Mesa.

Esto no quiere decir que un Vino de Pago sea por norma mejor que un Vino de Mesa al igual que un D.O no tiene porque ser superior a un Vino de la Tierra. Hablamos de regulaciones, singularidades y normativas territoriales. La calidad y el buen hacer dependerá como siempre de la bodega y el viñedo, aunque con los Vinos de Pago aseguramos la trazabilidad y autenticidad del terruño, que no es poco.

Por último aclarar que no debemos confundir los Vinos de Pago con esa asociación de fincas vitícolas o bodegas que se ha dado en llamar Grandes Pagos de España.

“a” de Aylés

La única bodega aragonesa que ostenta la denominación de Vino de Pago pone el listón alto y no decepciona en absoluto con este “a” de Aylés, el vino de entrada de la bodega. Un tinto joven cosecha 2011 que pasa 4 meses madurando en barrica.

Antes de abrir la botella llama la atención positivamente el etiquetado (algo barroco) y la imagen de marca, compartida por sus hermanos, ya que cada vino lleva por nombre una letra de la bodega hasta completar el nombre del pago: AYLÉS.

Visual: rojo picota con evidente ribete violáceo. Capa alta, intenso.

Nariz: muy agradable en nariz lleno de fruta roja, gominola, notas lácticas y florales.

Boca: excelente entrada y paso por boca, con mucho equilibrio y la madera perfectamente integrada en la juventud del vino. Tanino pulido y suave. Intensas notas frutales en primer término. Ensamblaje para todos los gustos que invita a repetir con descaro. Final medio-corto.

Otra copa, por favor,

NOTA GLOBAL: 7+

¿Rioja o Ribera? : el necesario paso adelante

18 marzo, 2013No comments

España está a la cola de Europa en lo que a consumo de vino se refiere. Según las fuentes consultadas apenas llegamos a los 20 litros por persona y año. Un dato que llama la atención teniendo en cuenta que somos el tercer productor mundial y el primero en superficie de viñedo.

Tomando como referencia la consecha de 2011 comprobamos que la uva más cultivada es la Airén, con un 23,5% del total. Variedad esta que se utiliza en gran parte para la obtención de alcohol vínico y que aparece de forma testimonial en el coupage de los vinos enbotellados en España.
De hecho, pensando que podía ser víctima de mi propia ignorancia he probado a filtrar una búsqueda en Vinissimus por el tipo de uva y el resultado es esclarecedor. Aparecen 6 vinos elaborados en parte o en su totalidad con airén. SEIS vinos que llevan algo de airén en una web con más de 4000 referencias se antoja algo ridículo si hablamos de la variedad más común del pais con la mayor superficie de viñedo del mundo. Repitiendo la búsqueda con tempranillo, la segunda variedad más plantada en España, encontramos en Vinissimus nada menos que 860 vinos, y eso sin contar los elaborados con tinta de Toro u otras variedades de Tempranillo.

Empiezo a intuir por qué teniendo más superficie de viñedo que nadie producimos menos que, por ejemplo, Francia e Italia. El granel tiene parte de culpa pero no es el toro que mató a Manolete. En el fondo aparece nuestra eterna habilidad para vendernos mal de puertas para afuera.

¿Que pasa en España?

Mi opinión es que el vino como bebida de masas, como hecho cotidiano, como algo natural, se ha perdido en detrimento de la cerveza. Ahora el vino es para la mayoría una bebida propia de restaurante, de salir a comer o de reunión familiar. Y como tal lo entienden en los bares, al menos en la mayoría, en los que pedir un vino supone beber un líquido helado en una copa de mierda. Eso sí, a menudo precedido de la eterna pregunta…

¿Rioja o Ribera?

Rioja y Ribera del Duero (con el permiso de Jerez) son dos de las DO más importantes del mundo. Regiones con tradición vitivinícola centenaria y calidad a raudales. Pero ya va siendo hora de dar un paso adelante e ir más allá. ¿A que cuando pides un Whisky no te preguntan “Escocia o Irlanda”? Quedarse en la DO a la hora de presentar un vino es estúpido y propicia el desinterés general por parte del consumidor. Hay vinos de Rioja o Ribera únicos, de clase mundial, y también los hay infumables. Igual que whiskys en Escocia, mire usted. Por eso hay que empezar a darle protagonismo a los bodegueros, al vino, maldita sea, con el trasfondo o no de una DO como parte de un todo, y no como ente infalible.

Con todo, y a pesar de la falta de implicación de alguna de las partes que intervienen en el proceso, tengo la certeza de que algo está cambiando a mejor. El interés y las ganas de conocer de las nuevas generaciones parece ir en aumento. Y si esto es así lo es gracias en gran parte a la admirable la labor de muchos divulgadores, aficionados, bodegueros, tiendas, distribuidores, vinotecas, locales varios y consejos reguladores, empeñados en difundir la cultura del vino en un pais como el nuestro, en el que es fácil y muy barato acceder a vinos excelentes que merecen por muchas razones ocupar de nuevo un lugar importante en nuestra cotidiana realidad.

Y para terminar una anécdota que guardo fresca en la memoria.

Hace un mes estuve en Granada con mis amigos. La noche de nuestra llegada fuimos a cenar a un asador. En la carta no había rastro de los vinos (otro fallo imperdonable) y tras pedir alguna referencia a la camarera se limitó a decir que tenían un Rioja “de la casa” que estaba muy bien. Le pregunté si había algún vino de Granada y nos trajo una botella de Cortijo el Anchurón 2006 que nos supo a gloria. Pedimos otra más e intentamos una tercera, pero no les quedaban más y terminamos con ese Rioja de la casa, tan correcto como intrascendente.

Demos al vino la dimensión que merece y el vino nos lo devolverá con creces.

Dry Sack fino – DO Jerez Manzanilla

24 enero, 2013No comments

Nombre: Dry Sack

DO: Jerez Manzanilla

Bodega: Williams & Humbert

Uva Palomino fino. Crianza mediante el sistema de soleras y criaderas.

Precio: 5-6 €

Williams & Humbert es una de las grandes empresas del panorama vinícola de Jerez. De hecho lo es literalmente, pues su hermosa bodega, además de premio nacional de arquitectura, ostenta el record de ser la más grande de Europa.

Con más de 135 años de tradición a sus espaldas cuentan en su haber con más de un producto convertido en icono y tienen una imagen de marca conseguida y muy exportable. ¿Quien no ha disfrutado alguna vez de una copita del genial Canasta?
A pesar de esto jamás había probado un fino de Williams. Ni Dry Sack ni Don Zoilo cuentan aparentemente con una distribución muy extendida en establecimientos no especializados y es por ello que me hizo ilusión encontrar Dry Sack en una gran superficie como Eroski.
Cuando lo compré lo hice un poco contrariado, pues no pude descifrar el número de lote para estimar la fecha de envasado, algo que dificulta la intención de disfrutar de estos finos en su máximo grado de frescura. Y es que si bien el paso del tiempo no les hace mal, si acelera la oxidación y puede desvirtuar la percepción del vino negativamente.
Antes de pasar a hablar de Dry Sack me parece interesante adjuntar la interesante descripción que la propia bodega hace en su web del proceso de elaboración de este fino:

Elaboración: Mostos de primera yema de nuestros mejores pagos, decantación estática en frío y fermentación a 22ºC, deslío temprano, clasificación por finura, fortificación a 15º con los mejores destilados de vino para obtener los tradicionales sobretablas (1), paso al sistema de crianza y envejecimiento dinámico, clásico jerezano de Criaderas y Soleras, por la 6ª criadera en donde tiene lugar la crianza biológica bajo velo de flor en las tradicionales botas (2) de roble, preferentemente, americano de 30 y 36 @ (3) de capacidad durante un tiempo mínimo medio de cinco años y mientras discurre por las criaderas hasta llegar a la solera de donde se realiza la “saca” para el consumo.

La botella de Dry Sack es elegante y atractiva, contando con un cuidado diseño desde la cápsula al etiquetado. Considero que llama la atención positivamente por su toque actual, dentro del clasicismo e imagen que debe destilar un Jerez. En el aspecto negativo hay que resaltar que todo el etiquetado del anverso está en inglés, algo que unido a lo poco que destaca la palabra “Fino” hace que la naturaleza de este vino pueda ser difícil de adivinar para un neófito.

Dry Sack

A mi botella le echo un tiempo de envasado de un año o más. Puede que me equivoque porque ya he dicho que no había probado este fino antes, pero es la sensación que me dió en cuanto me puse la primera copa.

Visualmente es amarillo pajizo virando a dorado. Limpio y brillante.

A la nariz se aleja un poco de otros finos de Jerez, notándose más salinidad y acercando la impresión inicial a la de los finos de El Puerto de Santa María. ¿La ubicación de la bodega? ¿La tierra? Este primer ataque da paso a finos tostados, notas cítricas herbáceas. Cierto aroma abocado. Fresco.

El paso por boca es muy bueno, con interesante acidez. Punzante y fresco. Recuerdos almendrados más evidentes en retrogusto. Posgusto medio con notas de panadería.

Un muy buen fino, rico y accesible al gusto que merece la pena por su carácter propio y diferenciado. Me quedo con las ganas de probar Don Zoilo.

NOTA GLOBAL: 7

Tinto Florencia – DO Vino de la Tierra de Extremadura

8 enero, 2013Comments: 2

Nombre: Tinto Florencia

DO: Vino de la Tierra de Extremadura

Bodega: Miguel Grueso

100% Tempranillo. Tinto Joven

Precio: Lo desconozco. Intuyo que inferior a 3€.

Mi tio Antonio me regaló dos botellas de este vino de Maguilla (Badajoz) la pasada nochevieja.

Se trata de un tinto joven 100% tempranillo fermentado en depósitos de hormigón y sin ningún tipo de crianza en barrica. Mi tio me advirtió que se trataba de un vino muy fresco y fácil de beber, agradable en casi cualquier situación. Tenía razón.

En la cata de vinos que tuvo ligar en el pasado Octubre en el Bar Latino, tuvimos la oportunidad de probar otro vino extremeño del pequeño municipio de Maguilla, Don Celedonio. En aquella ocasión era un blanco joven 100% macabeo que nos sorprendió muy gratamente.
Desde aquí mi humilde homenaje a Maguilla, pues ambos (aquel Don Celedonio y este Tinto Florencia) son vinos muy a tener en cuenta por su nobleza y verdad. No engañan a nadie y no vienen escudados por falsas promesas de terruño, rimbombantes notas de cata o divagaciones de ningún gurú trasnochado.

Vista: Lo primero que llama la atención al servir Tinto Florencia es que se nota que no ha sido sometido a procesos de filtración severos. Es rojo picota, de lágrima densa y marcada.

Nariz: Fruta roja madura, cerezas, gominolas. Notas de miel, algún recuerdo vegetal. Muy tempranillo.

Boca: Frutal, fresco, carnoso, con muy buena entrada. Goloso. Posgusto medio-largo muy apreciable a uvas maduras.

Si pasais por Maguilla o encontrais Tinto Florencia en cualquier tienda no lo dudéis y dadle una oportunidad. Me quedo con las ganas de probar su hermano mayor Florencia Crianza. Si lo consigo seréis los primeros en saberlo

NOTA GLOBAL: 7

Matarromera crianza 2008 – DO Ribera del Duero

3 enero, 2013No comments

Nombre: Matarromera Crianza 2008

DO: Ribera del Duero

Bodega: Matarromera

100% Tempranillo. 12 meses de crianza en barrica de roble americano.

Precio: aproximadamente 17€

El Grupo Matarromera, liderado por Carlos Moro, es un importante activo dentro del panorama vitivinícola nacional, teniendo presencia en las cuatro Denominaciones de Origen bañadas por el Río Duero: Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro.
Para elaborar sus vinos cuentan con 7 bodegas de reconocido prestigo, entre las que destacan las más conocidas Matarromera, Emina y Cyan. En esta última se producen excelentes vinos dentro enmarcados en la DO Toro. De hecho pretendo dar cuenta en el blog de algún Cyan antes de que termine el recién entrado 2013. Merecen mucho la pena.

Debo reconocer que el único vino de Matarromera que había probado hasta la fecha es Melior, el vino de entrada de la bodega. Un tinto de poca crianza que me pareció correcto pero poco memorable.

Esta botella de Matarromera Crianza la trajo mi cuñado con muy buen criterio a la cena de nochevieja. Debía enfrentarse a un maridaje exigente, un rollo de hojaldre horneado y relleno de solomillo de cerdo con foie, champiñones y confitura de fresas. Se decantó antes de servir y salió airoso de tal envite.

Visual: Rojo picota profundo con ribete teja. Lágrima densa.

Nariz: Intenso aroma a uvas pasas y fruta negra muy madura. Algo de cacao y lácteos. Madera bien integrada.

Boca: Entrada rotunda con buena acidez y apreciable astringencia. Le falta confirmar el aporte frutal apreciado en nariz. Retronasal bien y posgusto expresivo que ayuda a mejorar la impresión final.

NOTA GLOBAL: 6+

Palo Cortado Leonor – DO Jerez Manzanilla

12 diciembre, 2012Comments: 3

Nombre: Leonor Palo Cortado

DO: Jerez Manzanilla

Bodega: González Byass

Palomino fino. Crianza mediante el sistema de soleras y criaderas.

“Si la penicilina cura las enfermedades, el Jerez resucita a los muertos”
Alexander Fleming

El pasado Viernes día 30 de Noviembre tuve la oportunidad y el privilegio de participar en la primera cata online organizada por la prestigiosa bodega jerezana González Byass.

La cata consistía en hacer llegar 100 mini botellas de Palo Cortado Leonor a 100 afortunados que como yo disfrutarían mediante videoconferencia de la sabiduría de Antonio Flores, enólogo de la bodega.
Además, la idea era provocar la interacción mediante twitter de los catadores a distancia, que mediante un par de hashtags creados a tal efecto, podríamos hacer llegar a Antonio y resto de presentes en la bodega nuestras dudas, impresiones o notas cata.

Una iniciativa estupenda y muy bien llevada a cabo por los amigos de Bodegas Tio Pepe/González Byass que se convirtió en una experiencia más que interesante y que sinceramente espero que se pueda volver a repetir.

El Palo Cortado

El vino elegido por la bodega para esta ocasión fue el Palo Cortado Leonor. Pero, ¿que es un Palo Cortado?

Según el Consejo Regulador de Jerez se trata de un vino generoso de gran complejidad que conjuga la delicadeza aromática del amontillado y la corpulencia en el paladar del oloroso. Su graduación alcohólica está entre los 17-22% Vol, que en el caso de Leonor se queda en un 20%.

Los primeros vinos de este tipo surgieron (por decirlo de alguna manera) de forma accidental, ya que se trataba en origen de mostos encabezados a 15º, destinados inicialmente para la crianza como vinos finos que por algún cambio en el comportamiento de las levaduras (también se barajan otras razones) desarrollaron un carácter que los acercaba al oloroso, propiciando que el inicial palo que se pinta con tiza en la bota sea “cortado” por el capataz con un trazo horizontal para así identificar las botas que potencialmente podían albergar ete tipo de vinos. El proceso de completa posteriormente, ya que se vuelven a encabezar a 17º y se someten a una crianza oxidativa que puede variar en el tiempo pero que en el caso de Leonor oscila entre 12 y 14 años. Lo demás es historia y da como fruto un tipo de vino que de por sí es una institución y una joya con todas las letras dentro de los generosos del marco de Jerez.

Leonor

Sabiendo a priori que son vinos muy sensuales decidí tomarlo en copa bordelesa, la misma que suelo usar para los tintos, y se mostró en todo su esplendor. Es un vino excelente, lleno de matices y rico en sensaciones. Una joya que merece mucho la pena.

A la vista impresiona su color ambar con reflejos anaranjados. Limpio y brillante, con apreciable fondo verdoso típico de algunos jereces. Lágrima densa y persistente.

Intensísima nariz. Se aprecia en primera instancia mucho aroma a azucar quemada, recuerdos de yemas y otros tostados. Te traslada al aroma de un viejo obrador o un horno de pan. Muy equilibrado y evocador. Adictivo.

En boca la entrada es muy Jerez, con el aire punzante y algo salino de un vino que no olvida sus orígenes. También cálido, de impresionante viveza. Untuoso y con gran aporte en segundo término a frutos secos tostados. Larguísimo posgusto.

Se acabó mucho antes de lo que me hubiera gustado. Un vino excepcional, grandísimo ejemplo de palo cortado. Se me antoja perfecto para disfrutar, oler y paladear en soledad o para maridar platos como foie con confituras, un revuelto de setas, arroz con perdiz o una cola de toro.

Poned un palo cortado en vuestras vidas. Este es excelente. Me lo agradeceréis.

NOTA GLOBAL: 8+

Sobre la miel china y la opacidad de algunos envasadores

10 diciembre, 2012No comments

Hace años que consumo miel a diario para endulzar las bebidas calientes, el café por la mañana y la infusión por la tarde. Si tengo que usar azúcar procuro que sea de caña integral, es decir, azúcar moreno del bueno.

Esta elección, además de basarse en lo puramente personal (me gusta más el sabor de la miel) se basa en el aporte que ofrece la miel en relación al azúcar, ya que si bien el nivel calórico es similar en ambos productos, la miel contiene minerales, vitaminas y otros nutrientes. Mientras que el azúcar (sobre todo el refinado) solo aporta calorías al organismo. Poco más.

Foto de zizzybaloobah en flickr.

La polémica de la miel china

Normalmente suelo prestar atención a las indicaciones que figuran en los envases en relación a la procedencia de los alimentos. La trazabilidad de los productos que consumimos es algo a lo que todos deberíamos prestar atención. Sin embargo en el caso de la miel no me había parado a mirar detenidamente la etiqueta hasta que un conocido me puso sobre aviso. Y es que uno tiende a pensar de forma ingenua que algo tan orgánico como la miel tiene por obligación que proceder de España o al menos de la UE. Craso error.

China es uno de los mayores productores de miel del mundo y a su vez uno de los mayores exportadores. El precio de la miel procedente de China es evidentemente muy inferior al de España. La calidad también.

A mediados de la pasada década pesaba sobre la miel de origen chino un embargo que impedía su districubión en la UE, ya que los restos de antibióticos y otras sustancia prohibidas encontradas en la miel procedente del pais asiático suponían un riesgo para la salud de los consumidores. Posteriormente, y tras la supuesta implantación de ciertos controles y certificaciones en origen, se retiró el embargo. A pesar de ello muchas organizaciones de productores y consumidores españoles y europeos han venido alertando sobre el peligro que esto supone, ya que en China sigue estando permitido el uso de productos fitosanitarios y antibióticos prohibidos en la Unión Europea.

Los apicultores locales se quejan de que gracias a la complicidad de algunos envasadores, el consumidor final termina recibiendo en la mayoría de los casos miel española mezclada con miel china en una proporción desconocida.

El deficiente etiquetado de algunos envasadores/distribuidores y qué miel comprar

Si bien es cierto que a raíz de que se volviera a avivar la polémica sobre la miel china algunos distribuidores han decidido informar de una forma clara en el etiquetado sobre la procedencia de su miel, otros siguen practicando el hermetismo, ofreciendo en los envases una información ambigüa y poco clara que lleva a pensar que parte o la totalidad de la miel que envasan procede de China. No lo dicen claramente, pero teniendo en cuenta que la polémica ha sido noticia en medios informativos de primer nivel la mejor manera de no levantar sospechas en el consumidor es directamente ocultando la información.

De esta manera encontramos muchas mieles de marcas conocidas y marca blanca en las estanterías del supermercado que se conforman con un simple “Envasado en la CE”, sin información alguna sobre la procedencia del producto. Directamente desconfiaría de esta miel.

En otros casos se indica que el producto final es una “mezcla de mieles originarias y no originarias de la C.E.”, precisamente aquello de lo que se quejaban amargamente los apicultores españoles. Posiblemente miel española y europea de calidad mezlcada con mieles que provienen de fuera, seguramente de China.

Ejemplo de este último caso, la miel del supermercado DIA:

En el lado bueno, aquellos distribuidores que han decidido apostar por la calidad de la miel española, indicándolo correctamente en el envase, como por ejemplo esta miel de Azahar de Carrefour:

La miel Hacendado (marca blanca de Mercadona) también indica claramente que se trata de miel española:

Además, y como es norma en todos los productos de la marca blanca del gigante valenciano, Mercadona refleja muy claramente en los envases qué fabricante anda detrás de cada uno de los productos vendidos como Hacendado y resto de marcas blancas del grupo. En este caso la miel proviene de Apisol, conocida empresa valenciana dedicada al envasado de miel y derivados.

Por tanto, mi recomendación final es que si sois consumidores habituales o eventuales de miel huyáis de las mieles cuyo etiquetado no es claro al respecto de su procedencia. De hecho lo mejor es que compréis miel española a los apicultores locales de vuestra zona. Os aseguro que los hay. De hecho en mi pueblo, sin ser un lugar de tradición apícola, hay varios pequeños productores que venden su miel en tiendas y directamente al público. Si no sabéis de ninguno productor local o simplemente preferiis el supermercado mirad siempre la etiqueta y recurrid a aquellos distribuidores que dan garantía de miel cuya calidad y procedencia esté contrastada. Si es española mucho mejor.

La Casilla 2011- DO Manchuela: extraordinaria Bobal

23 noviembre, 2012Comments: 2

Nombre: La Casilla

DO: Manchuela

Bodega: Bodegas y Viñedos Ponce

100% Bobal. 11 meses de crianza en barrica.

Precio: aproximadamente 13€

Proveniente de la wineXperience Octubre de Wineissocial.

Hace algo menos de un mes publiqué la reseña de Cuvée Joana, primer tinto biodinámico catado en PlusVino. Hoy vamos con el segundo.

Nuestro protagonista responde al nombre de La Casilla 2011 y está elaborado por Bodegas y Viñedos Ponce dentro del marco regulador de la cada vez más conocida DO Manchuela, situada en Cuenca y Albacete, en el enclave que forman los valles de los ríos Júcar y Cabriel.

Los vinos de Machuela son cada vez más conocidos y apreciados, en parte gracias al excelente trabajo de bodegueros como Juan Antonio Ponce, que cultiva la Bobal como nadie en sus parcelas de Villanueva de la Jara (Cuenca).

Todos los vinos de Bodegas Ponce son Bobal 100%, autóctona de esta tierra, y la diferencia entre ellos se basa única y exclusivamente en el terruño. Así, con una misma variedad de uva elaboran varias referencias, a pesar de tener todos ellos el mismo tiempo de crianza en barrica o en depósitos de madera. En este punto es importante recordar que tanto el cultivo de la uva como la elaboración del vino se hacen de forma artesanal y ecológica.

Creo que Bodegas y Viñedos Ponce cuenta actualmente con unas 5 o 6 referencias en el mercado, no más, de las cuales Robert Parker ha puntuado a cuatro con más de 90 puntos en su informe de 2012. La Casilla Estrecha, hermano mayor de nuestro vino de hoy, consiguió nada menos que 96 puntos. Buen comienzo, no?

La Casilla 2011

Me ha parecido un vino extraordinario, así sin más. Y lo único que lamento es que mi botella no fuera por ejemplo de la añada 2009 o 2010, ya que quizás le falte algo de tiempo de reposo en botella para subir un peldaño más.

Llama la atención su intenso y profundo color rojo picota con marcado ribete violáceo. Lágrima densa y gruesa. Precioso, oscuro.

Nariz dulce y afrutada con recuerdo de gominolas. Se aprecia ya cierta frescura. Toque mineral y un poco de cacao.

Entrada fresca y redonda en boca. Muy lleno. Bola de hamster. Grande. Afrutado, confirmando las impresiones y aromas de la fase olfativa. buena acidez. Astringencia notable y bien ensamblada. Posgusto largo.

El resto de vinos de esta bodega se han convertido en un must have instantáneo que estoy deseando probar.

NOTA GLOBAL: 7+

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